Muselina de Dhaka, la tela que desnudó a la monarquía

La técnica de fabricación quedó perdida entre los años que transcurrieron desde la edad día y la época moderna. Esta extraña tela fue considerada como digna de vestir a los monarcas, políticos y gente importante de Mongolia.

Esta fabricada con una clase de algodón que solo crece a las orilla de las orillas del río sagrado Meghna en Bangladesh. La técnica consta de 16 pasos, para dar como resultado una tela delicada y al mismo tiempo exquisita. Se decía que estas muselinas de alta gama eran tan livianas y suaves como el viento. Por lo que las mujeres de la época parecían ir desnudas por las calles de Inglaterra. País que tomo esta tela fina y la convirtió en vestidos rectos del cuello a los tobillos. Una especie de camisones, por eso fue considerada al principio como ropa interior.

Muselina de Dhaka, era el tejido más caro de la época, con un séquito de admiradoras que incluía a la reina francesa María Antonieta, la emperatriz francesa Josefina Bonaparte y Jane Austen.

Pero tan rápido como este maravilloso tejido alcanzó a “la Ilustración”, el movimiento cultural europeo de mediados del siglo XVIII, se desvaneció.

A principios del siglo XX, la muselina de Dhaka había desaparecido de todos los rincones del mundo y los únicos ejemplares sobrevivientes están guardados de forma segura en valiosas colecciones privadas y museos.

La enrevesada técnica para fabricarla se perdió en el tiempo y el único tipo de algodón que se podía utilizar, el Gossypium arboreum var. neglecta, conocido localmente como Phuti karpas, se extinguió abruptamente. ¿Cómo pasó esto? ¿Se podría revertir?

De hecho, las fibras cortas del arbusto desaparecido no servían para hacer telas de algodón baratas con maquinaria industrial.

Trabajar con ellas era algo voluble y se rompían fácilmente si intentabas retorcerlas. Pero la gente local dominó los hilos rebeldes con una serie de técnicas ingeniosas desarrolladas hace milenios.

El proceso completo involucraba 16 pasos especializados y cada uno era realizado por una aldea diferente alrededor de Dhaka, que entonces era parte de Bengala. Algunas estaban en lo que ahora es Bangladesh y otras en el estado indio de Bengala Occidental.

Era un verdadero esfuerzo comunitario, que involucraba a jóvenes y ancianos, hombres y mujeres.

Primero, las bolas de algodón se limpiaban con los pequeños dientes con forma de espina de la mandíbula de una especie de bagre caníbal nativo de los lagos y ríos de la región.

Luego venía el giro. Las fibras cortas de algodón requerían altos niveles de humedad para estirarlas, por lo que esta etapa se realizaba en botes, por hábiles grupos de mujeres jóvenes muy temprano en la mañana y al final de la tarde, los momentos más húmedos del día.

Las personas mayores generalmente no podían hilar el hilo porque simplemente no podían ver los hilos.

“Obtenías diminutas juntas entre las fibras de algodón, donde estaban unidas”, dice Sonia Ashmore, historiadora del diseño que escribió un libro sobre la muselina en 2012.

“Le daba a la superficie una especie de rugosidad, lo que provocaba una sensación muy agradable“, describe.

Finalmente, estaba el tejido. Esta parte podría tardar meses en completarse ya que los diseños clásicos de jamdani -en su mayoría formas geométricas que representan flores- se integraban directamente en la tela, utilizando la misma técnica usada para crear los famosos tapices reales de la Europa medieval.

El resultado era una obra de arte minuciosamente detallada representada en miles de hebras plateadas y sedosas.